Подготовка сцены: главные этапы Может быть, вы слышали, что у Photoshop есть как отличные, так и нехорошие свойства. Отлично в данной програмке то, что в ней имеется неограниченное количество инструментов, которые дают удивительные способности в работе над изображением. Плохо — то, что в данной програмке имеется большущее количество инструментов, которые дают удивительные способности в работе над изображением. Мощь и упругость инструментов Photoshop делают эту програмку неповторимой, но совместно с тем и неописуемо сложной для освоения. Как я уже упомянул во внедрении к данной книжке, самое сложное в обучении работе в Photoshop — выработать методику обработки изображений, которая бы дозволила более отлично и комфортно работать. В протяжении всей книжки я буду говорить для вас о собственной методике работы — вы сможете придерживаться ее, а сможете придумать свою. В данной главе я постараюсь осветить главные операции в Photoshop. Из-за большого количества способностей, которые предоставляет Photoshop, непросто осознать, с чего же начинать. В данной главе я постарался поведать о том, что следует знать каждому. 1-ое, что я желаю отметить, -корректирующие слои (adjustments layers) нужно применять для каждой операции. В протяжении книжки для всех подкорректирующих операций я буду воспользоваться конкретно этими слоями. Вы сможете выполнить все корректировки, описанные в данной главе, и без подкорректирующих слоев, но слои дают больше способностей, о которых я тщательно расскажу в следующих главах. Опосля того как вы откроете изображение в Photoshop (непринципиально, в котором формате — JPEG либо TIFF), сразу сохраните его в отдельный файл при помощи команды Save As (Сохранить как) Так вы избавите себя от почти всех заморочек. Чрезвычайно небезопасно работать с оригиналом файла, так как вы сможете случаем сохранить все корректировки — тогда и у вас не остается начального изображения, к которому можно будет возвратиться, ежели вы допустите какую-либо ошибку во время обработки. Ежели вы работаете с изображением в формате RAW, то схожих заморочек у вас не возникнет, так как Photoshop не может внести в оригинал никаких конфигураций. Но ежели вы сразу опосля конвертирования RAW-файла сохраните получившееся изображение в формате JPEG либо TIFF, то
в случае ошибки во время обработки вы постоянно сможете возвратиться к перевоплощенному варианту и для вас не придется опять растрачивать время на преобразование RAW-файла. Выберите File • Save As (Файл • Сохранить как). Когда покажется диалоговое окно Save As, выберите папку, в которую желаете сохранить файл, а потом введите название файла. Как видно в левом верхнем углу RAW-файлы в качестве имени традиционно имеют просто номер, что не чрезвычайно комфортно. Я рекомендую для вас придумать свою систему имен, которая бы дозволила скорее отыскивать нужные фото. Другие функции оставьте без конфигураций. Наибольшая трудность, с которой сталкиваются большая часть фотографов, — выбор формата для хранения изображений. Когда вы откроете диалоговое окно Save As и щелкнете по раскрывающемуся списку Format (Формат), вы увидите множество разных форматов, из которых можете выбрать тот, который подступает для вас идеальнее всего. Выбрать подходящий формат непросто, так как Adobe Photoshop поддерживает неограниченное количество форматов, большая часть которых бесполезно для фотографа. Надеюсь, что в последующей версии Photoshop создатели предусмотрят функцию, которая дозволит редактировать перечень форматов.

пример «правильной» гистограммы: все тона сбалансированы и находятся поближе к правому краю графика. Помните, что гистограмма строится на базе тонов, доминирующих на снимке, и, следовательно, для каждой фото будет своя, неповторимая гистограмма -всепригодного варианта не существует. Пленк а и экспозици я Ежели вы собираетесь исследовать негативы, нужно принять в расчет, что при сканировании тоновой спектр сужается. Ежели вы ошиблись в экспозиции, придется издержать чрезвычайно много времени на работу в Photoshop, чтоб привести кадр в порядок. Положительная и негативная пленка требуют разной экспозиции. С негативной пленкой необходимо быть особо осторожным, невзирая на то что при ручной печати любые трудности с экспозицией просто поправить. Дело в том, что у сканеров тональный спектр сильно ограничен, и потому при обработке в Photoshop отсканированных негативов не получится вытянуть тени и света. Итог будет таковым же, как и при съемке на любительские цифровые камеры, — маленький контраст, высочайшая зернистость и слабенькая насыщенность. Бывалые папарацци, снимающие на пленку, делают два кадра с разной экспозицией (это в особенности принципиально при съемке на позитивную пленку, к примеру Fujifilm Velvia): 1-ый — оптимизированный для просмотра слайдов на проекторе, 2-ой — оптимизированный для сканирования. Какая экспозиция нужна для каждого из их? Это зависит от того, как вы работаете. Почти всегда лучшая экспозиция для проектора чуток меньше хорошей для сканера. Но, ежели вы смотрите снимки на проекторе в ярко освещенной комнате, экспозицию необходимо прирастить. Но помните, что переэкспонирование может стать предпосылкой суровых заморочек при съемке на позитивную пленку: ежели света будут переэкспонированы, в их пропадут детали. Получающиеся в итоге пустые области -реальная боль в голове при работе в Photoshop. Чтоб получить отлично проработанные тени, света и цвета на положительной пленке, нужно чрезвычайно точно подобрать экспозицию для кадра. При недоэкспонировании положительной пленки возникают трудности — слабенькие цвета и зерно. Невзирая на это, положительная пленка чрезвычайно «снисходительна» к неточному экспонированию. Позитивную пленку лучше немножко переэкспонировать, так как цвета получатся наиболее живыми, а зерно будет меньше. Совет специалиста. Эксповилка — хороший метод подобрать точную экспозицию для пленки, так как в итоге у вас будет несколько кадров с разной экспозицией, из которых вы можете позже выбрать лучший. Ежели вы снимаете с эксповил-кой, то фотоаппарат сделает несколько кадров — с экспозицией меньше средней и больше средней. Набравшись опыта, вы узнаете, какие сцены требуют большей экспозиции, а какие — наименьшей. При съемке на положительные фотоматериалы лучше всего применять эксповилку с конфигурацией значения экспокоррекции на полступени.
Уверен, большая часть фотографов отлично соображают, как принципиальна резкость снимка. А при съемке мира природы резкость — чуток ли не самый принципиальный параметр, так что внедрение штатива становится насущной необходимостью. Но, судя по моему опыту судейства на тыщах разных фотоконкурсов, достигнуть звенящей резкости снимка выходит далековато не у всех. Я встречал чрезвычайно отличные фото, которые проигрывали поэтому, что были недостаточно резкими. Не буду говорить, чем различается резкое изображение от нерезкого — это разумеется, и большая часть фотографов отлично могут огласить, какая фото резкая, а какая — нет. В этом разделе я желаю побеседовать о изображениях с безупречной резкостью и изображениях незначительно нерезких.
Когда вы больше узнаете о работе в Photoshop, то обнаружите, что начали снимать совсем по-другому. В момент съемки вы будете мыслить, как станете обрабатывать фотографию и начнете подбирать экспозицию и композицию в согласовании с сиим. Но этот подход не нов. Ансель Адамс называл его визуализацией. В собственной книжке «The Camera» он описывает визуализацию как: «эмоционально-сознательный процесс сотворения фото… он предполагает, что вы представляете, какой будет фото уже в тот момент, когда нажимаете клавишу спуска». Прокрутите в голове кадр, до того как надавить клавишу спуска. Ниже приведен перечень из 10 пт, который поможет для вас визуализировать будущую фотографию: 1. Вы отлично видите объект съемки. 2. Учли индивидуальности освещения. 3. Вы обмыслили композицию. 4. Избрали точку фокуса и определились с глубиной резкости. 5. Вы обмыслили экспозицию. 6. Открыли фотографию в Photoshop и провели корректировку тонов. 7. Провели корректировку цветов. 8. Выполнили локальные корректировки тонов. 9. Выполнили локальные корректировки цветов. 10. Вы кадрировали фотографию и изменили ее размер. Совет специалиста. Как осознать, какой кадр резкий? Установите камеру на штатив и выберите высокодетализированную сцену. Снимайте на выдержке 1\60 либо наименьшей, чтоб предотвратить смазанность снимка. Потом снимите эту же сцену с рук с недлинной и длинноватой выдержками. Откройте получившиеся фото в Photoshop и повысьте. Та, что снята со штатива, будет, вероятнее всего, самой резкой. Фотограф как можно ранее должен осознать, что фотоаппарат «видит» мир совсем по-иному, ежели человек. Камера ослабляет контрастность и цвета, она сжимает место, делая все объекты идиентично плоскими — человек лицезреет мир не таковым. Чтоб сделать реалистичную фотографию, нужно сделать нечто, что сможет вернуть фото контрастность и размер. Так как в Photoshop CS2 возникли чрезвычайно отличные методы роста размера изображения (интерполяции), мы можем с незапятанной совестью наращивать изображение, к примеру, ежели вдруг во время кадрирования
решим, что нам нужен некий маленький участок снимка. В итоге мы получим изображение солидного свойства. Но не стоит особо надеяться на постобработку. Во время визуализации (по другому говоря, планирования снимка) вы должны обмыслить также и композицию кадра. Ежели вы сделаете случайный кадр, рассчитывая на то, что позже в Photoshop можете поправить композицию, то это означает, что вы не до конца представили для себя будущий снимок. Я считаю, что лучше оставлять Photoshop как можно меньше работы, и постоянно стараюсь сходу снимать как можно лучше. Традиционно я компоную изображение так, чтоб оно занимало всю область видоискателя. К примеру, фотографию на рис. 3.23 вы видите конкретно в том виде, в каком я ее снял. Конечно, я кадрирую снимки, но лишь в том случае, ежели это сделает фотографию лучше. Чтоб получить в момент съемки очень неплохую фотографию,, в неких вариантах приходится импровизировать. Непринципиально, как отлично вы подготовлены и сколько оборудования с собой взяли — вы никогда не можете быть готовым ко всему. В какой-то момент вы столкнетесь с неувязкой, которую будет нереально решить с тем оборудование, которое у вас есть. Ежели вы столкнетесь с таковой неувязкой, у вас будут три пути: • запамятовать о этом кадре; • снять кадр, зная, что он не получится, надеясь поправить его позже в Photoshop; • импровизировать, пытаясь сделать фотографию так неплохой, как это может быть. Снимая повсевременно меняющийся мир природы, необходимо постоянно быть готовым к нежданностям. Да, почти всегда у меня не так много
способностей для импровизации, но мне нравится чувство, которое я испытываю, открывая непростой снимок в Photoshop и обнаруживая, что фото вышла на удивление неплохой. У фотографов, снимающих на пленку, есть всего два похожих метода достигнуть правильной экспозиции — эксповилка и съемка пары кадров с разной композицией. Видите ли, снимающим на пленку приходится намного труднее чем тем, кто снимает на цифровые фотоаппараты, так как они не могут узреть результатов собственных тестов до того времени, пока не проявят пленку. Папарацци, снимающие на цифровые фотоаппараты, могут сразу просмотреть отснятый материал. На рис. 3.24 показана фото белоснежной американской цапли, на примере которой я расскажу, как можно сделать неплохую фотографию даже в самых сложных критериях. Этот кадр был снят на ферме аллигаторов в Сент-Огастин, Флорида. Это реальный зоопарк, в каком живут аллигаторы и их родственники. Там есть маленькие подвесные тропинки, которые ведут мимо тех мест, где обитают белоснежные цапли. Птицы ничего не боятся, так как аллигаторы, живущие под ними, уже расправились со всеми хищниками на местности зоопарка. Мне нравятся белоснежные южноамериканские цапли. Но за самые комфортные точки съемки боролись множество гостей. Мне не хотелось уподобляться массе, но здесь я приметил эту птичку. Неувязка заключалась в том, что она посиживала прямо в гуще карих веток (их видно на фоне). Естественно, я мог бы издержать дюжину часов, удаляя и маскируя эти ветки в Photoshop. Но я решил незначительно поимпровизировать. Я знал, что птица никуда не собирается уходить (эти цапли уже привыкли к людям), потому прошел незначительно вперед, погрузился на колени и отыскал такую точку съемки, где ветки в кадр фактически не попадали. Я навел резкость по птице, а расфокусированные листья употреблял в качестве обрамления фото. Благодаря тому, что я не поленился, мне удалось сэкономить много времени: обрабатывать фото не пришлось.
Я сделал несколько тестовых кадров, просмотрел их на ЖК-мониторе фотоаппарата и нашел, что листья чрезвычайно отлично дополняют кадр, но решил еще незначительно двинуться в сторону, улучшив тем композицию. Надеюсь, на этом примере вы лучше поймете, что представляет собой импровизация. Помните, что все трудности можно решить прямо во время съемки, не откладывая их до постобработки в Photoshop. Почти все папарацци, не так давно перешедшие на цифровые фотоаппараты, снимают так, как будто они продолжают работать с пленочными камерами. Они отключают просмотр изображения на ЖК-мониторе и отговаривают остальных от использования ЖК-монитора. Естественно, каждый человек работает по-собственному: кому-то неловко воспользоваться ЖК-монитором, и он его отключает. Но мне кажется неверным утверждение, что применять монитор камеры для оценки кадра — нарушение принципов фото. ЖК-монитор фотоаппарата — чрезвычайно нужный инструмент. С его помощью вы сможете снимать в таковых ситуациях, когда, казалось бы, снимать нереально: у вас нет телеобъектива, чтоб снять отдаленный объект. Мы можем прирастить его позднее в Photoshop, но лишь в этом случае, ежели объект получится резким. Чтоб проверить изготовленный кадр, повысьте фотографию на ЖК-мониторе фотоаппарата и проверьте ее резкость; безупречная для кадра точка съемки находится очень низковато над землей, и вы не сможете глядеть в видоискатель. Сделайте фотографию, запомните, как фотоаппарат был размещен, проверьте снимок, а потом сделайте очередной кадр. На рис. 3.25 показан пример подобного снимка. Я никак не мог лечь так низковато, чтоб можно было глядеть в видоискатель, но, к счастью, у меня был с собой полупрофессиональный малогабаритный фотоаппарат, у которого поворачивается ЖК-монитор. Благодаря этому мне удалось глядеть на монитор фотоаппарата из неловкого положения;
прямо на вас выскочило дикое животное. Вы готовы сделать великолепный снимок, у вас стоит пригодный объектив, но солнце находится сзади животного и на фото его глаза окажутся очень темными. Поправить это в Photoshop будет нереально. Что все-таки делать? Воспользуйтесь интегрированной вспышкой! Думаете, не поможет? А вы попытайтесь! вы желаете сделать великолепный снимок цветов на краю утеса либо снять на широкоугольный объектив большим планом змею, но в то же время не желаете приближаться к объектам съемки очень близко. Неуж-то нет никаких методов сделать эти кадры, не подвергнув себя смертельной угрозы? Либо есть? Тут для вас поможет импровизация. Установите фотоаппарат на штатив, возьмите штатив за ножки и подвиньте камеру к объекту, держа штатив на вытянутой руке. Не забудьте включить таймер автоматического срабатывания (либо воспользуйтесь пультом дистанционного управления). Ежели вы снимаете объект, который может ужаснуться, к примеру змею, то подберите правильную экспозицию заблаговременно, так как у вас будет всего одна попытка; вы в оцепенении: перед вами раскинулся великолепный пейзаж, а вы не понимаете, как его снимать. Единственный совет, который можно отдать в таковой ситуации, — немедля начинайте импровизировать. Попытайтесь поменять углы съемки, объективы, композицию. Попытайтесь самые различные сочетания объектов. Потом просмотрите получившиеся снимки на ЖК-мониторе камеры и, ежели вас что-то зацепит, снимите тот же кадр, но аккуратнее. Импровизировать лучше не тогда, когда вы думаете о различных кадрах, которые могли бы сделать, а когда вы уже начали снимать. Ежели вы оказались в ситуации, когда непонятно, как снимать, — импровизируйте. В этом разделе я попробовал уверить вас, что нужно экспериментировать, отыскивать для необычных заморочек неординарные решения. Ежели вы снимаете на пленку, импровизировать будет непросто. Некие мастера постоянно носят с собой фотоаппараты Polaroid. Но это не самое применимое решение, так как Polaroid — далековато не наилучшая камера. Для этих целей куда полезней будет малогабаритный цифровой фотоаппарат. Я слышал, что Апсель Адамс употреблял пре-визуализацию. Чем она различается от визуализации? Почти все папарацци путают эти два термина и молвят, что оба они отправь от Адамса. Есть представления, что термин «пре-визуализация» Адамс употреблял на ранешном шаге собственной карьеры. Я не могу подтвердить это предположение, но я точно знаю, что в собственном триптихе он употребляет термин «визуализация». Мне кажется, что термин «пре-визуализация» чрезвычайно странен. Как вы сможете сделать что-то, до того как представите для себя, как будет смотреться

Верно проэкспонированная фото, сохраненная в формате JPEG, затмит по качеству неаккуратно сделанную фотографию в формате RAW, ну и времени на ее обработку будет нужно меньше. Для чего же растрачивать время на обработку фото, ежели можно снять ее так. что будет нужно минимум корректировок? Заморочек ы экспозици и Посреди фотографов, снимающих на цифровые фотоаппараты, существует расхожее заблуждение, что снимки лучше недоэкспонировать, так как в Photoshop тени вытянуть проще, чем света, в особенности ежели снимок был изготовлен в формате RAW. Таковой подход часто приводит к появлению шума и заморочек с цветами, что в особенности неприятно для фотографов, которые стремятся получать снимки высочайшего свойства.
Не понимаю, что отвратительного в попытке достигнуть правильной экспозиции светов? Ведь ежели этого не сделать, снимок будет темным, детализация в тенях будет усечена, а усеченные детали нельзя вернуть даже с помощью Photoshop. Совет специалиста. Во время просмотра фото на ЖК-мониторе камеры особенное внимание обращайте на экспозицию. Не рассчитывайте на то, что можете позже откорректировать ее в Photoshop. Просматривать фото на ЖК-мониторе лучше более 6-10 секунд, так как лишь в данном случае вы можете точно оценить экспозицию кадра. Помните: чтоб получить отличные фото, необязательно целыми днями просиживать перед компом, обрабатывая изображения, довольно только во время съемки подобрать правильную экспозицию. Пример такового подхода показан на рис. 3.7. Это снимок рододендронов; экспозиция подобрана так, что гистограмма тяготеет к правой части графика. • • • Что проиходи т при недоэкспонировании Детектор камеры спроектирован таковым образом, что может регистрировать тона, находящиеся в пределах определенного тонового спектра. Ежели вы недоэкспонируете либо переэкспонируете снимок, то не используете способности собственного фотоаппарата на 100%. Некие люди говорят, что это не так критично, в особенности ежели фото изготовлена в формате RAW, так как в файлах этого формата содержится много доп данных, которые можно применять в процессе обработки изображения для восстановления деталей в очень черных либо светлых областях. По сути это незначительно не так. Детектор регистрирует тона лишь в этом случае, ежели они находятся в том спектре, который это устройство способно воспринять. Ежели вы
недоэкспонируете фотографию, а позже осветлите ее в Photoshop вы полу-чите блеклые цвета, что чрезвычайно плохо, так как оригиналыные цвета вос-становить в Photoshop будет фактически нереально. На рис. 3.8-3.11 показана эта самая ситуация. Рис. 3.8 — это точно экспонированный кадр. Рис. 3.7 — недоэкспонированный. Рис. 3.9 танный кадр 3.7: я пробовал получить изображение, схожее рис. 3.8. Мне пришлось издержать много времени на работу в Photoshop, а итог, видите ли, вышел неудовлетворительным. Сравните рис. 3.10 (увели-ченный 3.8) и рис. 3.11 (увеличенный рис. 3.9). Светлые цвета вышли хорошо, а вот черные цвета при вытягивании в Photoshop существенно уступают цветам на верно экспонированном изображении.
Ежели вы недоэкспонируете фотографию, то получите наименьший тоновой и цветовой спектр. Во время обработки в неких вариантах можно осветлить тона, но только повысив общую контрастность, из-за чего же произойдет
утрата полутонов. Почти все папарацци произнесут, что это не страшно, ведь они снимают в формате RAW, у которого довольно данных для того, чтоб проработать все средние тона. Но могу вас заверить, что ежели вы сравните верно экспонированный снимок с «вытянутым» в Photoshop, то заметите разницу. В особенности остро эта неувязка касается цифровых фотоаппаратов с огромным количеством мегапикселей. Ведь для того, чтоб получить большее количество пикселей, инженерам пришлось уменьшить размер фотодиодов из-за чего же на каждый пиксель попадает меньше фотонов. Из-за этого тоновой спектр, который способен воспринять детектор, сужается. Не стоит недооценивать наград инженеров — они все-же сделали гигантскую работу, совершенствуя детекторы, хотя ранее почти все считали, что цифровые фототехнологии бесперспективны. Видите ли, при съемке на любительский либо полупрофессиональный цифровой фотоаппарат нужно верно экспонировать кадр, по другому вы рискуете получить чрезвычайно узенький тоновой спектр. Шум и бандинг Очередной артефакт, возникающий в итоге недостаточной экспозиции. -шум. Современные цифровые фотоаппараты далековато продвинулись по пути уменьшения шума; они разрешают применять высочайшие значения ISO, сохраняя малый уровень шума. Но неверное экспонирование кадра мол-сет привести к увеличению количества реликвий на фото. Ежели вы недоэкспонируете снимок, то при его осветлении в Photoshop количество шума существенно возрастет. Я лицезрел верно экспонированные кадры с низким уровнем шума, которые были изготовлены на больших значениях ISO. Совершенно другое дело — недоэкспонированные фото, у каких уровень шума из-за осветления поднимается так, что вы готовы поклясться, что эти снимки изготовлены со значением ISO не меньше 3200. Обратите внимание на шум на рис 3.12, который представляет собой обработанный снимок 3.13. Совет специалиста. Может быть, самый обычный метод достигнуть правильной экспозиции — выбирать важнейшие зоны кадра и подбирать под их правильную экспозицию, а потом инспектировать общую экспозицию кадра по ЖК-монитору. Ежели объект фото черный, лучше незначительно недоэкспонировать кадр: так вы получите огромную детализацию черных цветов и тонов. Ежели объект светлый, то незначительно переэкспонируйте снимок, чтоб проработать светлые цвета и тона. Еще есть один артефакт, возникающий в итоге недоэкспонирова-ния, — полошение, либо бандинг (полосы на снимке). Почаще всего этот артефакт возникает на изображении, сохраненном в формате JPEG, но время от времени встречается и у изображений в формате RAW. Бандинг возникает в итоге расширения тонового спектра во время обработки снимка
в Photoshop. В итоге такового расширения из-за недочета цветовой инфы програмке приходится без помощи других заполнять возникшие пустые области. Так как в JPEG инфы о цветах намного меньше,
чем в RAW, эта неувязка посильнее видна конкретно на изображениях, сохраненных в этом формате. Это основная причина, по которой JPEG уступает RAW. С иной стороны, переэкспонироваие фото также не дозволяет достигнуть применимых результатов. В итоге переэкспонирования теряется детализация светов и, как и в случае с тенями, вернуть детали с помощью Photoshop уже нельзя. Естественно, вы сможете кое-что подкорректировать, но на это будет нужно много времени, а итог будет неудовлетворительным. В итоге переэкспонирования цвета на фото стают очень светлыми, как на рис. 3.14, и в итоге им не хватает детализации и насыщенности, как на рис. 3.15. К тому же переэкспонирование изображения может вызывать блюминг (белоснежные пятна). Это следствие того, что на фотодиод попало очень много света и он, переполнившись, передал часть собственной энергии на примыкающие диоды, которые также переполнились.